Переработка текстиля входит в моду

Переработка отходов стала новым дополнением к Конференции по переработке пластмасс в этом году, но, как отметили несколько экспертов на мероприятии, корни этой темы уходят в глубь веков, а ее современные проблемы и тенденции характерны практически для любого перерабатываемого материала.

Потребность в более качественных данных и лучшем образовании? Есть. Зарождающийся, но растущий аппарат расширенной ответственности производителя? Есть. Развитие технологий для идентификации и сортировки? Есть. Все более насущная потребность делать больше? Это просто.

По данным RRS, в США ежегодно производится около 17 миллионов тонн выброшенной одежды и других тканей, и более двух третей всех этих волокон и нитей сделаны из полиэстера, нейлона и других форм пластика. Около 15% этой горы материала повторно используется или перерабатывается в тряпки, изоляцию и аналогичные товары или, что реже всего, в новую одежду.

«Если говорить в целом, мы производим огромное количество текстиля и не очень хорошо справляемся с его утилизацией», — говорит Мариса Адлер, старший консультант RRS.

Adler объединился с Resource Recycling, Closed Loop Partners, Goodwill Industries и текстильной торговой компанией Whitehouse & Schapiro, чтобы провести первый Textile Recovery Summit, серию специализированных сессий и семинаров на ежегодной конференции по пластику этого издания. Это комбинированное мероприятие привлекло более 2400 участников в National Harbor, штат Мэриленд, в марте.

Спикеры и новаторы рассказали об отрасли, переживающей кардинальные перемены, связанные с внедрением новой политики и новых технологий.

Ненадежные этикетки

Один из многолюдных семинаров дал практическую возможность смоделировать один из первых шагов в переработке текстиля: сортировку по составу, наиболее подходящему конечному рынку и другим характеристикам. Участники рылись в настоящих тюках пожертвованной одежды, используя свое здравомыслие и портативные сканеры тканей, чтобы ответить на такие вопросы, как, сделан ли старый кардиган из шерсти или полиэстера и будет ли он лучше в хорошем винтажном магазине или его лучше разрезать на тряпки.

Адлер и другие отметили, что идентификация и сортировка имеют решающее значение для максимизации стоимости использованного текстиля, однако существует большая проблема с маленькими бирками, которые якобы сообщают, из чего сделан предмет одежды.

«На этикетках очень много неточностей; им вообще нельзя доверять», — говорит Элио Морейра, руководитель отдела сортировки в Textile House (стилизовано под TEXTILE house), словацкой компании, которая управляет почти 200 магазинами секонд-хенда по всей Европе.

Чтобы получать более надежную информацию о своих товарах, Textile House начал использовать оборудование Picvisa, компании из Барселоны, которая сочетает спектроскопию с искусственным интеллектом для определения цвета, типа волокна, текстуры и т. д. Систему можно адаптировать для обработки одежды, бывшей в употреблении, обрезков ткани и обрезков, а также просто подошв обуви, сказала Сильвия Грегорини, менеджер по развитию бизнеса Picvisa.

«Вероятно, одним из ключевых элементов является то, что у нас есть знания о технологии, а у них есть знания о рынке», — сказала Грегорини о партнерстве своей компании с Textile House. «Конечно, при установке этой технологии потребуются инвестиции, но в долгосрочной перспективе это машина, которая позволяет наращивать объемы».

Аналогичные системы были также представлены на этапе инноваций текстильного саммита — конкурсе презентаций среди пяти стартапов в сфере переработки.

Например, калифорнийская компания Refiberd использует гиперспектральную камеру и систему искусственного интеллекта, обученную на библиотеке из тысяч образцов волокон, чтобы обнаруживать всевозможные смеси волокон, сказала Ребекка Джепперт, директор по партнерству. Система должна была впервые быть развернута на коммерческом объекте.

«Гиперспектральная камера дает нам спектральные данные, но без чего-либо, что могло бы интерпретировать эти спектральные данные, у вас фактически нет ничего, что могло бы определить состав материала», — сказал Гепперт.

«Кроме состава волокон, химические добавки делают одежду еще более сложной, и даже один и тот же продукт одной и той же компании может отличаться от одного изделия к другому», — рассказал Кристофер Вай, соучредитель и генеральный директор Sixone Labs, которую судьи конкурса выбрали победителем.

Компания из Британской Колумбии создает базу данных всех этих различных перестановок для руководства химической переработкой, которая расщепляет пластик на молекулярные компоненты для повторного производства, но часто полагается на чистое сырье. Вай сказал, что база данных Sixone позволяет тонко настроить этот процесс, чтобы полиэстер можно было извлекать из ткани, которая традиционно считалась бы нечистой, например, из смеси хлопка и полиэстера, при этом оставляя хлопок и другие компоненты нетронутыми для других целей.

«Когда мы думаем об одежде, я смотрю на нее как на большую головоломку», — сказал Вай. «Это проблема данных, а не проблема переработки».

Возникновение EPR

Другая панельная дискуссия была посвящена законопроекту SB 707 в Калифорнии — закону EPR для текстильных изделий, принятому в конце прошлого года и являющемуся первым в своем роде в США. Как и большинство программ EPR для других материалов, закон требует от производителей одежды или текстильных изделий создать организацию ответственности производителя, которая, помимо прочих обязанностей, проведет оценку потребностей и установит целевые показатели по переработке на ближайшие несколько лет.

Детали программы находятся в разработке, но она уже создает захватывающие возможности для развития переработки текстиля и служит примером для других штатов, заявили несколько экспертов. Челси Мурта, старший директор по устойчивому развитию Американской ассоциации одежды и обуви, сказала, что компании-члены часто обсуждают с ней свои цели в области цикличности, но только один на один.

«Было трудно предоставить им пространство для реальных разговоров на уровне отрасли, которые не нарушают антимонопольные правила», — сказала она. EPR может предоставить им «это пространство и эту платформу».

Джоанн Браш, директор по адвокации Калифорнийского совета по управлению продукцией, также похвалила акцент закона на ремонте, в отличие от прямой перепродажи, с одной стороны, и деструктивной переработки волокна, с другой.

«В нашем текстильном потоке есть целый поток, который, с небольшим ремонтом, с небольшим переработкой, некоторыми (инновациями) и креативностью, все еще может иметь свою функциональность повторного использования», — сказала она. «Одно из того, что делает 707, — это создание этого третьего потока, и он вкладывает много средств в этот поток ремонта».

По словам Морейры из Textile House, система EPR для одежды уже много лет применяется в ряде европейских стран и играет неоценимую роль в обеспечении наличия конечных рынков для текстиля и волокон.

«Мы весьма зависим от этого, и если этот тип или форма законодательства будут широко распространены по всему ЕС, это может создать спрос. В противном случае мы никогда не будем столь же конкурентоспособны, как азиатское сырье», — сказал он.

Тем не менее, несколько участников дискуссии выразили обеспокоенность по поводу реализации закона Калифорнии, заявив, что регулирующие органы должны прислушиваться к отраслевому опыту, в то время как отрасль также должна готовиться к новому и более обширному сбору данных и другим изменениям. Поскольку первые государственные программы EPR для упаковки вступают в силу, Андриана Контовракис, директор по решениям EPR в Reverse Logistics Group, указала на широко распространенную прокрастинацию среди упаковочных компаний в качестве примера, которого следует избегать.

«Летом к нам обратились несколько крупных компаний и сказали: «Мы не готовы, что нам делать?». А мы ответили: «Вы должны были обратиться к нам еще два года назад», — смеясь, сказал Контовракис. «Чем более вы дальновидны, чем дальше вы начинаете, тем лучше для вас».

Источник: https://resource-recycling.com/recycling/2025/05/19/textile-recycling-enters-the-fold/