Все больше стартапов предлагают услуги по приему одежды для брендов, но лишь немногие из них на самом деле перерабатывают текстиль

Бренды все чаще стремятся решить огромную проблему отходов в сфере моды с помощью инициатив по переработке в магазинах.

В 2013 году H&M запустила одну из первых крупных программ по сбору одежды, поддерживаемую брендом, которая побуждает покупателей сдавать свою старую одежду в магазины H&M по всему миру. С тех пор коробки для переработки стали повсеместными в некоторых из крупнейших розничных продавцов в мире, включая таких гигантов быстрой моды, как Zara и Mango. На прошлой неделе Target объявила о своей первой общесетевой программе по возврату джинсовой одежды, которая, согласно пресс-релизу, будет перерабатывать старые джинсы людей. Когда к нему обратились за комментариями о том, как будут перерабатываться предметы, представитель Target сказал, что предметы «будут перерабатываться доверенными партнерами Target для создания новых продуктов, таких как изоляция для жилья, упаковки и бытовой техники».

Другими словами, старые джинсы не превратятся в новые.

Вот в чем загвоздка: переработка старого текстиля в новую одежду пока не существует в больших масштабах. И реальность того, что происходит со старой одеждой после ее сбора, часто гораздо грязнее, чем рекламируется. Агентство по охране окружающей среды оценивает, что 84% одежды оказывается на свалках или в мусоросжигательных заводах. Например, расследование, проведенное группой по защите окружающей среды Changing Markets Foundation, показало, что одежда, поступившая в программу возврата H&M, часто уничтожалась или выбрасывалась, согласно The Business of Fashion . 

Введите, take-back как услугу. За последние несколько лет появилось множество технологически подкованных стартапов, помогающих брендам справляться с грязной логистикой ненужной одежды. Методология варьируется от компании к компании, но, как правило, они собирают ненужный текстиль — часто излишки, поврежденные и возвращенные товары — у отдельных потребителей и розничных торговцев. Затем поставщики сортируют, классифицируют и оценивают качество этих материалов, чтобы определить, можно ли продлить срок службы одежды, обычно в форме повторного использования, перепродажи и, в редких случаях, переработки текстильных изделий. 

Независимо от нюансов процесса, цель одна: не допустить попадания текстильных изделий на свалки. Примерно полдюжины компаний, предлагающих различные варианты услуг по возврату, опрошенных для этой статьи, описали цикличность — идею о том, что отрасль может переориентироваться на продукты, которые производятся, покупаются, перерабатываются, переделываются и перепродаются, потребляя при этом как можно меньше новых ресурсов — как конечную цель своего бизнеса. Но швейная промышленность далека от такой переориентации. 

«Глобальная природа рынка секонд-хенд одежды очень серьезна, и прозрачности не так много», — сказала Амелия Элейтере, соучредитель Debrand, одного из стартапов, предоставляющих услуги по возврату, опрошенных для этой статьи. «Я действительно обеспокоена тем, что если мы не построим эти модели возврата как услуги должным образом, у нас возникнет гораздо более серьезная проблема или, по крайней мере, более явная проблема с огромным количеством одежды, с которой мы не знаем, что делать». 

Появление новых игроков

Основанная в 2008 году, компания Debrand является одним из самых опытных игроков в сфере возврата, работающих над созданием строительных блоков экономики замкнутого цикла. Компания работает с такими брендами, как Lululemon и Victoria's Secret, над решениями для одежды и обуви, отслуживших свой срок. Debrand утверждает, что за последние 18 месяцев ей удалось перенаправить более 4,5 миллионов фунтов текстильных отходов от утилизации. Большинство текстильных изделий, которые сортируются на предприятиях Debrand, либо перепродаются, либо используются повторно, либо жертвуются. Переработка текстильных изделий в текстильные изделия составляет очень небольшой процент, сказал Элейтер в интервью.

Часть проблемы с цикличностью заключается в том, что переработка текстиля все еще находится на начальной стадии развития, и для масштабирования технологии потребуется массивная инъекция регулирующих и корпоративных инвестиций. До тех пор стартапы, предлагающие возврат в качестве услуги, говорят, что они помогают собрать необходимые строительные блоки для внедрения цикличности в будущем.

Ранее в этом месяце Debrand открыла свой первый в США завод по сортировке текстиля в Колумбусе, штат Огайо. Новый завод площадью 32 000 квадратных футов, который будет включать автоматизированное сортировочное оборудование, является частью амбиций компании по развитию инфраструктуры переработки текстиля для поддержки экономики замкнутого цикла. Завод сможет перерабатывать свыше 20 миллионов фунтов в год, сказал Элейтере.

Еще один новый игрок — SuperCircle, стартап в сфере циклических технологий. Основанная в 2022 году генеральным директором Хлоей Сонгер и главным операционным директором Стюартом Алумом, SuperCircle возникла из их бренда кроссовок Thousand Fell, который позволяет клиентам отправлять свою обувь в любом состоянии на переработку в обмен на скидку. В течение первых 18 месяцев работы около 40% их клиентов отправили кроссовки.

«Мы узнали, что можно привлечь потребителей, если их стимулировать, а скидки — это эффективный и простой способ сделать это», — сказал Сонгер.  

Но переработка текстиля также является дорогостоящим занятием. По словам Сонгера и Алума, переработка пары обуви стоит от 30 до 40 долларов. Используя Thousand Fell в качестве доказательства концепции, Сонгер и Алум поняли, что для того, чтобы масштабировать переработку текстиля и сделать ее прибыльной, им понадобятся партнеры по розничной торговле — и их будет много — для накопления достаточного количества текстильных отходов, чтобы окупить затраты. SuperCircle также необходимо будет построить инфраструктуру сортировки, переработки и логистики. 

Сегодня SuperCircle работает с более чем 50 брендами-партнерами, включая Parachute , J.Crew и Reformation, а также с 30 партнерами по переработке. За последние 18 месяцев компания перенаправила более двух миллионов предметов одежды со свалок. Как это работает: SuperCircle помогает брендам запускать и управлять фирменными программами возврата, с помощью которых клиенты могут отправлять бывшую в употреблении одежду и получать вознаграждения. SuperCircle также сотрудничает с брендами, чтобы принимать излишки и поврежденные запасы. Бренды отправляют свои использованные материалы на перерабатывающий завод SuperCircle в Лас-Вегасе. Оттуда машины обрезают любые посторонние, нетекстильные элементы, такие как пуговицы и молнии. Затем изделия сортируются по типу волокна. После того, как собрано достаточно материала определенного вида, текстиль отправляется одному из 30 партнеров SuperCircle по переработке.

Привлечение клиентов

Одна из причин, по которой сложно достичь переработки волокон из волокна в волокно, заключается в том, что одежда обычно изготавливается из смешанных волокон. Кроме того, пока не существует технологии переработки одежды с химическими покрытиями. В результате около 38% одежды, которую перерабатывает SuperCircle, можно переработать в совершенно новую одежду. Одежда, которая не может пройти переработку волокон из волокна в волокно, измельчается в промышленные материалы, такие как изоляция и ковровые покрытия. 

Частью ценностного предложения SuperCircle является прозрачность. Проблема многих программ возврата заключается в том, что как только одежда попадает на рынок секонд-хенда, присоединяясь к потоку выброшенных вещей из комиссионных магазинов и онлайн-платформ перепродажи, таких как ThredUp и The RealReal, становится трудно отслеживать и отслеживать одежду. Несмотря на рост таких стартапов, как SuperCircle, глобальная торговля тряпками по-прежнему в значительной степени является ручной системой, в которой одежда, как правило, отправляется в такие страны, как Чили и Гана, для повторного ношения. Тем не менее, большая ее часть изначально изготавливается из дешевых синтетических волокон, которые трудно перерабатывать, и в итоге она оказывается на свалке.

SuperCircle пытается бороться с этой отраслевой нормой, максимально оцифровывая сортировку и обработку. Каждый предмет отслеживается, поэтому розничные торговцы знают, где оказывается их одежда. Бренды также получают доступ к данным в реальном времени об эффективности и воздействии на окружающую среду их индивидуальной программы возврата.

Пока решения по переработке текстильных изделий не начнут полностью масштабироваться, канадская компания Debrand помогает брендам сокращать отходы другими способами. Например, в 2021 году компания объединилась с брендом Everlane, работающим напрямую с потребителями, для двухлетней пилотной программы по сокращению возвратов. Everlane накопил более 150 000 единиц поврежденных возвратов с 2019 года и хотел найти полезную альтернативу для этих продуктов, помимо пожертвований или утилизации. 

Решение? Восстановление поврежденных или возвращенных товаров для перепродажи. Это может включать полировку потертостей на носке обуви или проход липким валиком по изделиям. 

«Нам фактически удалось вдвое сократить количество возвращаемых поврежденных товаров, ужесточив процесс контроля качества в процессе возврата, чтобы мы могли вернуть как можно больше продукции в этот высококачественный, продаваемый запас», — сказала Катина Бутис, директор по устойчивому развитию Everlane.

Преображение услуг по возврату

Для Кристи Кейлор, основательницы стартапа по сбору текстильных изделий Trashie, ключ к тому, чтобы сделать цикличность реальностью, — это вовлечь больше покупателей. Это начинается с того, чтобы сделать ее забавной альтернативой обычной рутине сдачи одежды в местный секонд-хенд. Запущенный в прошлом году, Trashie — один из новичков в сфере возврата, но он уже произвел фурор своим игривым маркетингом в стиле поколения Z. 

Как это работает: клиенты покупают один из неоновых пакетов для возврата, которые стартап предлагает по цене от 20 долларов за штуку, наполняют его одеждой любого бренда или состояния и возвращают его по почте с предоплаченной этикеткой доставки. Взамен клиенты получают обратно 30 долларов в «TrashieCash» за пакет, которые они могут использовать для покупки подарочных карт или получения скидок в таких брендах, как Nordstrom и Lululemon. Покупатели также могут покупать не относящиеся к одежде товары, такие как косметика Sephora, билеты в кино AMC или продукты из Walmart. С помощью этой модели Trashie перенаправил 95% того, что он собирает, со свалок.

Оставшиеся 5%, которые получает Trashie, обычно являются настоящим мусором. «Иногда кто-то присылает половину плаща. Однажды мы получили кассету с видеомагнитофоном», — сказал Кейлор. «Есть определенные вещи, с которыми мы просто не можем ничего ответственно сделать, и поэтому нам приходится выбрасывать их на свалку». 

По данным компании, за последние 12 месяцев Trashie продала более 435 000 пакетов для возврата вторсырья, предотвратив попадание на свалки 6,6 млн единиц товара или 3,8 млн фунтов вещей.

Но являются ли кредиты, скидки и другие стимулы в магазине контрпродуктивными, если они только побуждают клиентов покупать больше вещей? По мнению Кейлора из Trashie, подход, основанный на стимулировании, жизненно важен для участия бренда, которое необходимо для того, чтобы сделать круговую экономику реальностью. «Чтобы быть успешными, эти программы должны приносить положительную прибыль партнеру бренда», — сказал Кейлор. «Они фактически зарабатывают деньги на продаже пакета, и клиенты возвращаются в два раза больше, в два раза быстрее, что действительно мощно для их экономики».

По словам Сонгер из SuperCircle, элемент лояльности клиентов особенно важен, поскольку ответственная утилизация текстильных отходов чаще всего оказывается более затратным вариантом. «Для них это компромисс», — сказала она. 

По словам Рэйчел Ван Метре Киббе, основателя и генерального директора Circular Services Group и American Circular Textiles Group, несмотря на рост числа стартапов, ориентированных на возврат вторсырья, перспективы цикличности будут зависеть от того, будут ли производители платить за повторное использование и переработку производимых ими товаров.

В 2011 году Киббе основал Helpsy, которая начиналась как интернет-магазин, продающий экологичную одежду, пока в 2018 году не объединилась с компанией по переработке одежды, став первой в мире компанией B Corp по сбору одежды. Как и другие операторы в сфере возврата, Helpsy сотрудничает с некоммерческими организациями, предприятиями и даже комиссионными магазинами для повторного использования, перепродажи и утилизации излишков одежды. Киббе покинул Helpsy в 2019 году.

«Теперь я знаю, что этого, вероятно, можно добиться только посредством политики», — сказала она. 

Действительно, партнер Debrand Lululemon подвергся критике за предполагаемый гринвошинг, согласно иску, поданному против ритейлера. Согласно отчету компании о воздействии за 2022 год , ее выбросы категории 3 — косвенные выбросы парниковых газов, которые производятся косвенно в цепочке поставок компании — выросли до 1,2 млн тонн углекислого газа по сравнению с примерно 748 000 в 2020 году. Ранее ритейлер отверг обвинения в иске. 

Законодательство может появиться для розничных торговцев, таких как Lululemon. В Калифорнии предлагаемый Закон об ответственном восстановлении текстиля 2024 года потребует от производителей штата финансировать программу повторного использования, ремонта и переработки текстиля. Если он будет принят, он станет первым в своем роде в США. Законопроект получил поддержку нескольких групп отрасли по переработке отходов, но некоторые бренды выступили против некоторых его частей.

Тем не менее, ключевым аспектом модели циклического производства является тот, в котором меньше производится и продается новой одежды. И нет большого количества данных, которые бы указывали на то, что индустрия секонд-хенда, включая программы возврата, компенсирует достаточно производства, чтобы иметь эффект. По данным Фонда Эллен Макартур, ежегодно производится более 100 миллиардов единиц одежды, что вдвое больше, чем 15 лет назад.

Участники рынка возврата продукции осознают, что необходимо осуществить масштабную смену парадигмы, чтобы стимулировать бренды и потребителей производить и покупать меньше.

«При существующей ценовой матрице трудно найти точку, где мы могли бы спровоцировать замедление потребления единиц продукции, если только не произойдет изменение экономической динамики», — сказал Кейлор из Trashie. «Но если мы сможем улучшить цепочку поставок и начнем производить продукцию с меньшими экологическими последствиями до и после использования, а также если мы сможем создать системы для эффективного возврата этой продукции и масштабировать мощности и технологии переработки, мы сможем начать снижать вред».

Источник: https://www.modernretail.co/operations/more-startups-are-offering-garment-take-back-services-for-brands-but-few-are-actually-recycling-the-textiles/