7 тенденций, определяющих будущее полиэстера

Основные выводы:

• 59-процентная доля полиэстера в мировом текстильном производстве заложена в экономику быстрой моды, и бренды, ориентированные на устойчивое развитие, практически не конкурируют с гигантами, предлагающими сверхнизкие цены.

• Переработка бутылок в волокно, удаление микроволокон и медленный прогресс в системах «текстиль-текстиль» выявляют ограничения и потенциальные непредвиденные негативные последствия современных решений.

• Инноваторы изучают альтернативы первичному полиэстеру, получаемые из отходов текстиля, уловленного углекислого газа и сельскохозяйственных культур, но до масштабирования производства им еще далеко.

За последние полвека мировой бум на полиэстер оттеснил хлопок на второй план. 

Этот синтетический материал составляет 59 процентов текстильных изделий, но его происхождение вызывает вопросы. Его полное название, полиэтилентерефталат (ПЭТ), отражает его связь с переработкой нефти и газа.

Это одна из главных причин, почему выбросы парниковых газов в индустрии моды выросли на 7,5 процента в 2023 году, последнем году, за который имеются данные.

Полиэстер, по сути, несет в себе все негативные последствия использования ископаемого топлива, связанные с пластиком , от его производства до длительного сохранения микроволокон в окружающей среде и в организме человека. Ученые установили связь между наличием частиц пластика в артериях людей и повышенным риском инфаркта и инсульта.

Вот семь тенденций, которые будут определять производство и потребление полиэстера в 2026 году.

Полиэстер по-прежнему правит модой

Некоторые бренды, такие как Eileen Fisher, Everlane, Reformation и Pact, открыто исключили полиэстер из большинства своих моделей одежды. Однако их совокупный масштаб меркнет по сравнению с такими гигантами, как Shein, который широко использует этот материал и, по оценкам, имеет годовой доход около 40 миллиардов долларов.

Иными словами, мода еще очень далека от пика популярности полиэстера. По данным Future Market Insights, рынок этого волокна вырастет со 135,6 млрд долларов в 2025 году до 210,6 млрд долларов в 2035 году.

«Если отрасль останется предоставлена ​​сама себе, и эти так называемые бренды с благими намерениями полностью перейдут на более экологичные материалы, всегда найдется кто-то, кто захочет создать еще один Shein, чтобы привлечь потребительскую аудиторию, которая ставит цену и модные тенденции выше экологичности», — сказал Марсиан Ли, аналитик Lux Research. 

Полиэстер и перепроизводство идут рука об руку (как и непрозрачность)

Огромные горы выброшенной одежды теперь видны из космоса — свидетельство бизнес- моделей, основанных на запланированном устаревании , которое обеспечивает дешевый полиэстер. Shein и другие производители быстрой моды могут позволить себе каждую неделю кроить, шить и отправлять тысячи новых моделей из синтетических материалов, которые в конечном итоге попадают на свалки и сжигаются.

Эти продавцы просто максимально используют давно устоявшиеся отраслевые практики. Именно поэтому серьезный учет воздействия на климат в индустрии моды начинается с вопроса, на который большинство брендов не могут ответить: сколько они вообще производят?

Бренды стремятся использовать переработанный полиэстер (в некотором роде)

Более 110 компаний, включая Adidas, Patagonia и Nike, в рамках инициативы Polyester Challenge, организованной Textile Exchange, обязались к концу 2025 года использовать только переработанный полиэстер. Однако эту цель выполнили лишь 26 процентов.

Большая часть из 1% перерабатываемого полиэстера поступает из бутылок из-под напитков, которые сторонники принципов циклической экономики предпочитают оставлять в замкнутых системах переработки бутылок.

Риски, связанные с микрофиброй, растут

Каждое изделие из полиэстера является долгосрочным источником пластикового загрязнения, выделяя волокна при каждом ношении и стирке. Переход на переработанный полиэстер снижает зависимость от первичного пластика, но может привести к увеличению загрязнения микроволокнами.

Некоммерческая организация Changing Markets Foundation подсчитала, что переработанный полиэстер, полученный из бутылок, выделяет на 55 процентов больше микроволокон, чем первичный полиэстер. Однако результаты, полученные Microfibre Consortium, противоречивы, что отражает низкий уровень понимания и регулирования этого вопроса. 

Эта некоммерческая организация сотрудничает с Fashion for Good и 11 крупными брендами , включая Adidas, Kering, Inditex и Levi's, чтобы понять, как решить проблему выделения микроволокон в цепочках поставок, в том числе при разработке одежды, выборе пряжи и отделке текстиля.

«Циркулярный» полиэстер привлекает финансирование

Стартапы, стремящиеся масштабировать производство «циркулярного» полиэстера, переработанного из отходов полиэфирных тканей вместо бутылок, в совокупности привлекли сотни миллионов долларов инвестиций. Пока еще не начав продавать материал в больших масштабах, некоторые из них заключили сделки на поставку продукции Nike , H&M и Gap в будущем.

«В конечном итоге нам нужны решения по переработке текстиля, потому что даже без нового производства на планете достаточно полиэстеровой одежды, чтобы хватило на многие поколения, поэтому нам нужен лучший способ переработки всех этих отходов», — сказала Рут МакГилп, менеджер кампаний в сфере моды некоммерческой организации Action Speaks Louder.

Новые игроки рынка, такие как Reju и Syre, стремятся сократить потери волокна за счет тщательного отбора сырья и процессов переработки.

Регулирование формируется — медленно, неравномерно и с опозданием

Постепенно регулирующие органы усложняют для брендов и розничных продавцов возможность скрывать долгосрочные последствия использования их одежды и обуви. Законы о расширенной ответственности производителя в Калифорнии и Европейском Союзе начинают обязывать бренды и розничных продавцов отслеживать и утилизировать отходы своей продукции после использования .

Требования к цифровым паспортам продукции в ЕС, а также технологический прогресс в области искусственного интеллекта и отслеживания волокон позволят получить больше информации о происхождении и конечном пути материалов.

Однако политика в глобальном масштабе непоследовательна и скорее отстает от производства, чем опережает его, особенно после того, как будущее Глобального договора по пластику выглядит неопределенным . Ни одна из крупных юрисдикций не ограничивает производство синтетического волокна и не регулирует выбросы микроволокон.

Инноваторы смотрят за пределы нефтяной отрасли

Предприниматель из Орегона Тим Гобет считает, что полиэстер на основе ископаемого топлива будет представлять серьезную опасность для брендов по мере появления новых научных данных о его негативном воздействии на здоровье. Его бренд спортивной одежды Aktiiv сочетает нефтехимические продукты с полиэстером на основе кукурузы.

«Сейчас „круговой полиэстер“ звучит прогрессивно, — сказал он, — но через десять лет „его могут начать воспринимать скорее как сигареты с низким содержанием смол от табачной промышленности — техническое улучшение по одному показателю, которое оставляет основной вред нерешенным“».

Инноваторы, экспериментирующие с не нефтяными производными, включая компанию Kintra Fibers, разрабатывают полиэстер из ферментированного кукурузного сахара, который уже опробовали Reformation, Zara и Bestseller. Компания OceanSafe, занимающаяся текстильными технологиями, создает разлагаемый в океане «сополиэстер» naNea, имеющий золотой сертификат Cradle Certified Gold за экологичность материалов. Zara, H&M Move, Adidas, REI и Lululemon уже опробовали полиэстер CarbonSmart от LanzaTech, полученный из уловленного углекислого газа. 

«Всё это действительно здорово, — сказала Бони Шупе, основательница Rewildist, консалтинговой компании по вопросам устойчивого развития в индустрии моды в Колорадо. — Но у каждого нового материала будут свои компромиссы на протяжении всего жизненного цикла. Ещё предстоит проделать огромную работу».

Источник: https://trellis.net/article/7-trends-shaping-polyesters-future/